Experimentelle Goldschmiedetechniken und kreatives Design aus den Jahren 1965 bis 1985 werden diesen Herbst präsentiert, wenn Chaumet „Un Âge d’Or“ („Ein goldenes Zeitalter“) eröffnet, eine Ausstellung in den Salons über der Place Vendôme-Boutique des Juweliers in Paris.
„Die 1970er Jahre waren eine sehr interessante Ära im Schmuckbereich, insbesondere für Chaumet“, sagte Vanessa Cron, die französische Schmuckhistorikerin, die die Ausstellung kuratiert.
1969 „betrat der Mensch den Mond“, sagte sie. „Es hat die Leute umgehauen – wir sind in eine neue Ära eingetreten, in der alles möglich schien. Politisch und sozioökonomisch lag der Schwerpunkt auf Freiheit, und das spiegelte sich in Musik, Kino, Kunst und Schmuck wider.“
„Chaumet war eines der größten traditionellen Luxusschmuckhäuser“, fügte sie hinzu, „aber es ging einen parallelen Weg zu diesen ausgefallenen, ausgefallenen Kreationen, die wie Künstlerschmuck aussahen.“
56 Juwelen und Kunstgegenstände aus Chaumets Archiven werden zusammen mit Möbeln von Pierre Paulin, Michel Ducaroy und Victor Vasarely ausgestellt; Vintage-Mode von Dior und Paco Rabanne; und Andy Warhol-Lithographien. Und zu den Kreationen von René Morin, dem künstlerischen Leiter von Chaumet von 1962 bis 1987, gehören Pierre d’Or-Designs, eine Kollektion, die Kartuschen aus 24-karätigem Gold anstelle von Edelsteinen enthielt.
Ein Abschnitt der Ausstellung soll verschiedene Goldpatinas und -oberflächen hervorheben, darunter strukturierte, hochglanzpolierte, geflochtene, gebürstete und gemeißelte Goldfarben sowie einen brutalistischen Look namens Poli Arcade, benannt nach der Chaumet-Boutique L’Arcade aus den 1970er-Jahren, die ihre avantgardistischen Goldstücke ausstellte. Garde-Kreationen der Zeit. Eine große ausgestellte Torque-Halskette kontrastiert eine raue Poli-Arcade-Oberfläche mit hochglanzpoliertem Gold.
Ein weiteres Thema sind geschnitzte Steine, ein Werk des Meisterglyptikers Robert Lemoine, der Broschen in Form von Musikinstrumenten, militärischen Kopfbedeckungen und Spielkartenmonarchen aus Malachit und Tigerauge schuf. Es handelte sich um Entwürfe von Pierre Sterlé, der in den 1930er-Jahren mit der Herstellung von Schmuck für das Haus begann und 1976 offiziell als technischer Berater eintrat. Und ein dritter Abschnitt der Ausstellung konzentriert sich auf Objekte wie das geschnitzte Kristall- und Gold-Vermeil-Tier Köpfe aus Chaumets Bestiaire Fabuleux-Zusammenarbeit mit dem französischen Kristallhaus Baccarat.
Frau Cron sagte, sie glaube, dass die Schaffensperiode von Mitte der 60er bis Mitte der 80er Jahre jetzt besonders verlockend sei. Nach der Covid-Pandemie „sehnen sich die Menschen nach etwas, das wie Freiheit aussieht“, sagte sie. „Die 1970er Jahre scheinen die letzte Ära zu sein, in der die Menschen wirklich hoffnungsvoll und sorglos waren.“
Die Ausstellung findet vom 5. Oktober bis 5. November statt. wird die zweite Ausstellung im historischen Hôtel Particulier des Juweliers seit 2020 sein, als die Restaurierung abgeschlossen wurde; Die erste im Jahr 2021 beleuchtete die Verbindungen des Hauses zu Napoleon und Josephine. Es soll der Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich sein.
Solche Installationen, schrieb Jean-Marc Mansvelt, der Geschäftsführer des Hauses, in einer E-Mail, „erwecken Chaumet zum Leben“.
„Man kann Bücher schreiben und Chaumet-Geschichten erzählen“, fuhr er fort, „aber es ist noch besser, sie zu zeigen; Schmuck ist ein „physischer“, taktiler und emotionaler Beruf. Und jeder, der diese Installationen sieht, kann sich eine eigene Meinung bilden und seine eigenen Emotionen und Empfindungen erleben.“