André Leon Talley, der am Dienstag im Alter von 73 Jahren starb, machte die Modewelt auf das schwarze Designgenie aufmerksam. In den späten 1990er Jahren setzte er sich regelmäßig für Kevan Hall, Stephen Burrows, Willi Smith und viele andere in seinem ein Mode „StyleFax“-Kolumne, die diese aufstrebenden Designer fest im Mainstream positioniert. Zu dieser Zeit hatte er Jahre damit verbracht, eine neue amerikanische Mode-Genealogie zu kartieren – eine, die sich jetzt auf schwarze Superstar-Designer von heute wie LaQuan Smith, Mimi Plange, Kerby Jean-Raymond und Christopher John Rogers erstreckt, die Talley vorausschauend „ die Zukunft“ der Mode.
Talleys Name wird selten ohne Erwähnung ausgesprochen Mode, als ob es seine größte Errungenschaft wäre, von der Publikation, die viele als die Modebibel ansehen, eingestellt zu werden. Talley war in der Tat ein Pionier bei Mode zu einer Zeit, als mächtige Afroamerikaner in der Branche rar waren. Als erster schwarzer Kreativdirektor des Magazins füllte er die Seiten mit Modellen in tieferen Farbtönen und mit Kleidungsstücken, die sich auf die afrikanische Diaspora bezogen. Von seiner Anstellung bis zu seinem Ausscheiden Mode, im Jahr 2013, vergaß Talley nie die schwarzen Leser, die abonniert hatten Mode wegen ihm – und er kämpfte weiter gegen eine Institution, die seinen Veränderungen oft feindlich gegenüberstand. Aber Talleys Einfluss reichte weit darüber hinaus Mode. Insbesondere beinhaltete es seine Vision für eine demokratischere Modewelt.
Talley erlangte erstmals 1978 als Leiter des Pariser Büros große Aufmerksamkeit Damenbekleidung täglich. Dort hat er nach einem Studium der französischen Sprache und Literatur eine Heimat gefunden, auch wenn seine europäischen Kollegen weniger gastfreundlich waren. In Paris baute Talley weiter die Persona aus, die schließlich Leser und Designer gleichermaßen überzeugen sollte. Sein Stilfundament war in der Schwarzen Kirche des rassisch getrennten Durham, North Carolina, verwurzelt, wo er als Kind die Frauen und Männer bestaunt hatte, die in ihrer Sonntagspracht stolzierten. In seinen eigenen Outfits mischte Talley diesen heiligen Glamour mit der profanen Sensibilität von Studio 54 mit seinen kantigen Silhouetten und dem hedonistischen Celebrity-Appeal. Sein Look war ein Sammelsurium aus bodenlangen Roben, maßgeschneiderten Kaftanen, Russisch Uschankas, mauvefarbene Alligatormäntel, Stiefel aus Schlangenhaut – alles zusammengehalten durch das raffinierte Auftreten, das Talley auf dem Campus der North Carolina Central University, einer HBCU, und der Ivy League Brown University verfeinert hatte. Er war ein schwarzer Mann mit einer Größe von 6 Fuß 6, wie ihn Paris noch nie gesehen hatte.
Talleys gemischter Stil spiegelte seinen Wunsch nach einer heterogeneren Modebranche wider. Im Laufe seiner langen Karriere wurden seine Leitartikel so gewagt wie sein Aussehen; zum Beispiel sein 1996 Eitelkeitsmesse „Scarlett ‘n the Hood“ verbreitete subversiv Naomi Campbell in der Hauptrolle Vom Winde verweht Protagonist. Seine einzigartige Stimme konnte jedoch nicht auf die Seite beschränkt werden. Der Hauch eines südlichen Akzents, die Affektiertheit alter Hollywood-Engel und ein Hauch von Französisch ließen jeden seiner Schreie „Saucy!“ oder “Das ist ein Look!” ertönen mit einem Hauch vertrauter Autorität. Dieser Charme machte ihn während seines Auftritts zu einem Fanfavoriten Die Oprah-Winfrey-Show oder seine kurze Tätigkeit als Richter auf Amerikas nächstes Topmodel. Talley trug auch die Narben davon, einer von eins zu sein – einschließlich der Zeit zu Beginn seiner Karriere, als, wie er sagt, ein Publizist bei Yves Saint Laurent ihn regelmäßig mit dem rassistischen, homophoben Beinamen „Queen Kong“ bezeichnete.
Talley, ein Sohn des Jim Crow South, war es gewohnt, das Ziel von seelenzerstörenden Beleidigungen zu sein. Seine Zeit als Ebenholz‘s in New York City ansässige Redakteurin in den frühen 1980er Jahren bot eine Pause von der Gewalt der breiteren Modewelt. Leider ist sein transformatives Jahr bei Ebenholz ist eine der am meisten übersehenen Perioden seiner Karriere. Talley war erfreut, als er erfuhr, dass dieses wegweisende afroamerikanische Lifestyle-Magazin bereit war, sein Gehalt von 22.000 Dollar zu zahlen Damenbekleidung täglich. Die Einstellung von Talley war ein strategischer Schritt für EbenholzEunice Johnson, Mitherausgeberin von , eine versierte Geschäftsfrau, die seit den 1950er Jahren kontinuierlich die weltweite Präsenz des Magazins aufgebaut hatte. Gemeinsam bereisten die beiden Europa, trafen sich mit Haute-Couture-Designern und erwarben Waren. Sie rissen Rassenbarrieren nieder, jene Überbleibsel der Zwischenkriegszeit, als die Industrie noch stärker getrennt war.
Ebenholz, nicht Damenbekleidung täglich, machte Talley zu einem bekannten Namen in der schwarzen Community. „Endlich hatte ich einen Job, der meine gesamte Kirchenfamilie und alle meine Tanten und Cousins stolz machen würde“, schrieb er in seinen Memoiren von 2020. Die Chiffon-Gräben. Er konnte skurrile Modestrecken entwerfen, ohne sich durch die rassistischen Bruchlinien der Mainstream-Publikationen bewegen zu müssen. Talleys bemerkenswerte Arbeit an Ebenholz wahrscheinlich die Aufmerksamkeit von erregt Mode Führungskräfte, die ihn nur ein paar Jahre später einstellen würden.
Talley liebte es, sein eigenes Fantasy-Universum auf Zeitschriftenseiten zu kultivieren, war aber besonders daran interessiert, eine reale Gemeinschaft mit denen aufzubauen, die er respektierte, wie die Institutionen zeigten, denen er angehörte. Von den New Yorker Modeschulen weitgehend ignoriert, entschied sich Talley dafür, zu seinen Wurzeln zurückzukehren und seine Bildungsheimat im Süden außerhalb des amerikanischen Stil-Epizentrums zu errichten.
Im Jahr 2000 begann Talley eine lange und fruchtbare Beziehung mit dem Savannah College of Art and Design (SCAD). Nachdem sie Talley in diesem Jahr mit dem SCAD Lifetime Achievement Award in Fashion ausgezeichnet hatten, benannten sie den Preis nach ihm um. In jedem folgenden Jahr half Talley bei der Auswahl des Empfängers. Zu den Preisträgern der letzten zwei Jahrzehnte gehörten Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Miuccia Prada, Vera Wang, Karl Lagerfeld und Tom Ford. Eine der Schönheiten der Auszeichnung ist, dass diese Modegiganten den Komfort ihres städtischen Milieus verlassen müssen, um ihre Auszeichnung in Savannah zu erhalten – und die meisten haben es getan.
SCAD gab Talley einen Ort, an dem er seine Vision einer freieren Modezukunft formalisieren konnte. Dort kuratierte er Ausstellungen, fungierte als Treuhänder und betreute die nächste Generation von Designern und Stylisten. Als Junge tauchte Talley in die romantischen Fotos ein, die er in Zeitschriften sah, um Bilder des Rassenterrors auszublenden, die im Fernsehen zu sehen waren. In seinen letzten zwei Jahrzehnten baute er im tiefen Süden ein Modezentrum auf, das sich sein früheres Ich nur hätte vorstellen können. Wie er in seinen Memoiren schrieb: „So etwas wurde mir noch nie in New York oder Paris angeboten.“
Talleys Vermächtnis besteht nicht nur darin, Trends aufzuzeichnen und zu steuern; Es geht auch darum, Menschen am Rande zu ermutigen, in sich selbst zu investieren. „Ich lebe nicht für Mode … Mode ist vergänglich. Der Stil bleibt“, sagt Talley in der Eröffnungssequenz seines Dokumentarfilms von 2018. Das Evangelium nach André. Jenseits seiner Wirkung auf Mode, er inspirierte die alltäglichen schwarzen, braunen und queeren Leute, die ihn bewunderten, kreative Freiheit nach ihren eigenen Vorstellungen zu definieren – und in ihrer furchtlosen Selbstgestaltung bleibt seine Erinnerung. Während seiner bewegten Karriere war Talley oft in Räumen mit der weißen Modeelite isoliert und fühlte sich ihnen häufig auf beunruhigende Weise verpflichtet. Am Ende seines Lebens lautete seine Botschaft an zukünftige Generationen: Warte niemals auf einen Platz am Tisch. Bauen Sie Ihren eigenen Tisch.