Bruce Springsteen ist nicht die einzige beliebte Kulturfigur, die New York City wieder für geöffnet erklärt hat.
Zwei Tage nach der Wiedereröffnung des Bosses am Broadway kehrte Marc Jacobs mit der ersten vollwertigen Modenschau der Stadt vor einem luftküssenden, nicht sozial distanzierten Publikum seit Beginn der Pandemie an die Fifth Avenue zurück – und seine erste Show seit Februar 2020. Es wurde im hallenden Marmoreingang der Public Library direkt über dem Bryant Park abgehalten, dem ehemaligen Zuhause der New York Fashion Week, die Treppe draußen war wieder mit Street-Style-Fotografen gesprenkelt.
Im Gegensatz zu anderen Designern hat Herr Jacobs die digitale Sphäre gemieden, um seine Arbeit während der letzten zwei Saisons und 16 Monate relativer Isolation zu zeigen; er hat nicht mit Ersatzmusikvideos oder einsamen Livestreams rumgespielt, sondern mit seinem persönlichen Instagram abgewartet, sein Geschäft überdacht, neu gruppiert.
Diesmal gab es kein spezielles Set. Keine Blitzlichter oder Pyrotechnik. Keine Gaststars, wie bei seiner letzten Live-Show, als die Tänzerin Karole Armitage und ihre Truppe die Veranstaltung unterstrichen und Miley Cyrus als Model doppelte Pflicht erfüllte. Nur Kleidung, animiert von echten Menschen, die sich etwa neun Minuten und 32 Sekunden lang durch die Welt bewegen.
Als wollte ich sagen: Hey, das reicht.
Und weisst du was? Es war.
Was nicht heißen soll, dass es sich um irgendwelche alten Klamotten handelte. Sie waren Übergangskleidung: nicht zwischen den Jahreszeiten (nominell war das Herbst/Winter), sondern zwischen Gemütszuständen und Seinszuständen. Zwischen den Kokons und Retreats der letzten 16 Monate – all diese bequemen Klamotten zur Selbstberuhigung, über die wir immer wieder schwatzten – und der wachsenden Befreiung der Gegenwart. Metapher Kleidung! Eine Geschichte des Wiederauflebens, erzählt in verrückter Skibekleidung im Couture-Stil.
Auch futuristische Referenzen des Weltraumzeitalters der 1960er Jahre (und falsche Wimpern), Logo-a-Gogo, Science-Fiction-Gothic, Op Art, Kugelfische und Kaschmir, mit Anspielungen auf die Arbeit von Designern von Courrèges und Paco Rabanne bis Halston und Rick Owens. Wie fangen wir schließlich an, darüber nachzudenken, wohin wir gehen, wenn wir nicht anerkennen, wo wir gewesen sind?
Mäntel waren riesige, geschwungene Konstruktionen, die den Körper verschluckten oder wickelten, manchmal mit grafischem Marc Jacobs-Print bedeckt, der selbst manchmal mit Perlenfransen bedeckt war. Und immer mit passenden irisierenden Leder-Flares und Pullovern mit integrierten Kapuzen zum Schutz des Kopfes.
Knopfleisten aus reflektierenden Kreisen, die in künstliche Kettenhemdtuniken und -röcke eingewebt waren, wurden über zweckmäßige gerippte Onesies und bodenlange Strickwaren geschichtet; übergroße Kugelfische mit schwarzen und weißen Streifen fegten den Boden wie königliche Gewänder (oder tragbare Zelte, je nach Paranoia-Level); und die Abendkleider waren mit Fortuny-Plissee in Himbeer- und Sonnengelb und dem Grün der Blätter nach dem Regen plissiert.
Es gab gepolsterte metallische Snoods und ellbogenlange Opernhandschuhe aus Leder; umhüllende Stolen aus Herzogin-Satin und Kunstpelz und große blockige Plateaus. Es waren sowohl Jungs als auch Mädchen auf dem Laufsteg, was auch immer. Es war alles sehr verdeckt (Ärmel und Saum lang, Hälse hoch) – bis es nicht mehr war. Und am Ende wurden die äußeren Schichten, die die kleinen Figuren darin in den Schatten gestellt hatten, abgeworfen, um Rollkragen-Oberteile zu enthüllen, die eigentlich Peekaboo-Bodys waren, die rückenfrei gelassen oder an den Seiten hüfthoch geschnitten waren, oder schräg geschnittene Kleider in kreisförmigen Streifen, die die Körper einfach so.
Obwohl Mr. Jacobs in den letzten Jahren die Pole Position bei der Schließung der New Yorker Shows innehatte, war dies eher der Beginn von etwas: eine Vorschau auf das, was im September kommen wird, wenn die Fashion Week mit dem Ausrufezeichen eines Herbstes zurückkehrt Treffen mit Gala, mit all dem Glanz und Glamour und den Möglichkeiten, sich neu vorzustellen, wer wir als nächstes sein wollen, was das impliziert. Vor allem, weil die Visitenkarte von Jacobs als Designer immer eine unheimliche Fähigkeit war, den Finger in den Wind zu halten, um zu spüren, aus welcher Richtung er weht, um diesem Schwung besser Form zu verleihen.
All dies macht den Titel dieser speziellen Show hoffentlich besonders passend. Was war es?
“Glück.”