Monica May und Kristen Trattner haben in ihrem geliebten Nickel Diner Hunderte von Erdbeer-Pop-Tarts serviert, unzählige Huevos Rancheros serviert und eine Menge Ahornspeck-Donuts frisch gebraten. Am Sonntag wird ihr von Jonathan Gold, Guy Fieri und vielen anderen gelobtes Restaurant zu Ende gehen – oder zumindest ein Ende, da das Nickel Diner in der Innenstadt seit 15 Jahren bekannt ist.
Unter Berufung auf die Inflation, eine langsame Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs während und nach COVID-19 und eine sich entwickelnde, ständig wachsende Restaurantszene, die es älteren Restaurants ihrer Meinung nach schwer macht, gehört zu werden, beschlossen die Eigentümer Anfang des Jahres, Nickel Diner zu schließen gaben ihre Entscheidung diesen Monat auf Instagram bekannt. Die Eigentümer sagen, dass auch der Verlust von Zuschüssen aus der Zeit der Pandemie zur Ernährung Bedürftiger dazu beigetragen habe.
„Wenn die Pandemie nicht passiert wäre, wären wir vielleicht alle an einem anderen Ort – wir wären auf jeden Fall an einem anderen Ort –, aber es war so und hat uns verändert“, sagte May diese Woche der Los Angeles Times. „Und es hat die Art des Geschäfts verändert. Und es hat die Art, hier in der Innenstadt zu sein, verändert.“
Ende 2022 wollten die Partner – sowohl im romantischen als auch im geschäftlichen Bereich – abschätzen, ob die Lebensmittelpreise weiter steigen würden, und dann über das Schicksal ihres Restaurants, eines ehemaligen Preisträgers der LA Times 101 List, entscheiden. Ende Januar fühlte es sich unhaltbar an. Im Jahr 2021 gaben die beiden an, dass sie 20 US-Dollar pro Kiste Eier zahlten: eine notwendige Zutat für ein klassisches Abendessen. Sie sahen zu, wie sie stiegen, und waren empört, als der Preis 35 US-Dollar pro Karton erreichte, aber im Januar erreichte er bei Restaurant Depot 101 US-Dollar pro Karton, und da hatten sie das Gefühl, dass sie nicht weitermachen konnten; Eier sind im Gebäck und in fast allen Frühstückszutaten enthalten.
Die Besitzer des Nickel Diner, Monica May (links), und Kristen Trattner eröffneten 2008 ihr Restaurant in der Innenstadt. Am Sonntag schließt es.
(Stephanie Breijo / Los Angeles Times)
Sie erinnern sich, dass sie den branchenweiten Mangel an Take-Away-Behältern während der Pandemie überstanden haben, als die Restaurants plötzlich auf den To-go-Service umstiegen, als das Essen im Innenbereich eingestellt wurde, und Verpackungen in Hintergassen und zu einem überhöhten Preis kaufen mussten.
„Ich dachte: ‚Wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder ich erhöhe meine Preise und niemand kommt, oder ich lasse meine Preise einigermaßen dort, wo sie sind, und alle kommen rein, und wir gehen einfach so lange, bis uns das Geld ausgeht‘, und das ist sozusagen der Fall Das sind wir“, sagte Trattner.
Sie sagen, die Pandemie habe nicht nur die Warenpreise verändert, sondern auch ihre Sicht auf die Welt.
May und Trattner sagen, dass sie immer versucht haben, die umliegende Gemeinde – insbesondere die Bewohner von Skid Row – zu ernähren, indem sie Bedürftigen kostenlose und preisgünstige Lebensmittel zur Verfügung stellten und ein neueres Pay It Forward-Programm für Gäste auf den Weg brachten, für das sie eine Mahlzeit kaufen konnten ein Fremder. Während der Pandemie wurden sie stark durch Zuschüsse und Subventionen unterstützt, um Bedürftige zu ernähren, und stellten im Rahmen von COVID-geförderten Programmen, von denen viele nicht mehr existieren, mindestens 300 warme Mahlzeiten pro Woche bereit. Auch die Spenden aus dem 12-Dollar-Pay-It-Forward-Programm trugen dazu bei, das Unternehmen am Leben zu halten, wenn auch nur sporadisch. Sowohl Trattner als auch May hofften, dass sie mit der Rückkehr der Unternehmen in die Büros in der Innenstadt ihre finanzielle Grundlage wiedererlangen könnten, aber das ist nie wirklich passiert: Das Wochenendgeschäft sei immer noch geschäftig, aber sie können die Inflation, die Kreditzahlen und die Zukunft nicht ausgleichen Wochenendverkäufe und ohne die Menüpreise dramatisch zu erhöhen.
Sie fragen sich auch, ob Restaurants wie Nickel Diner immer noch nachhaltig sind: einfache, beruhigende, nostalgische Küche inmitten einer Flut auffälligerer, neuerer Konzepte: „Alles ist irgendwie offen und es herrscht eine Atmosphäre“, sagte Trattner. „Ich glaube nicht, dass es wiederholbar ist, und das ist der Teil, der mich äußerst traurig macht: weil es wie ein Lied ist, das zu Ende geht.“
Die beiden aus LA stammenden May und Trattner verbrachten Jahrzehnte damit, in der Innenstadt „durch die Straßen zu rennen“ und verliebten sich in der Nachbarschaft ineinander. May besaß eine Weinbar und in der Hoffnung, ihr Speiseangebot mit einer voll ausgestatteten Küche zu erweitern, fand sie einen Platz für ein neues – dann aufgegebenes – Restaurant, das Jahrzehnte zuvor als Brathähnchenrestaurant im Südstaatenstil, als Schießbude von Bigg’s Circus usw. gedient hatte ein Woolworths (ein Teil des Fliesenbodens aus dem alten Supermarkt befindet sich noch immer in der Nähe des Eingangs zur Vorderküche). Sie eröffneten einen Ort, an dem sich die Nachbarschaft mit Eiertellern, die nach 11 Uhr morgens serviert wurden, wohlfühlen konnte
Als die Besitzer Kristen Trattner und Monica May das Nickel Diner auf sein Debüt vorbereiteten, fanden sie handgemalte Schilder vor, die perfekt aus den 1940er Jahren stammen.
(Stephanie Breijo / Los Angeles Times)
Es gab Sperrholzvertäfelungen und eine abgehängte Decke, und in den anderthalb Jahren, die Trattner und May mit der Renovierung und Vorbereitung des Nickel Diner für seine Eröffnung im Jahr 2008 verbrachten, stießen sie auf originale, handgemalte Schilder aus den 1940er-Jahren. Sie nahmen eine Reihe von Krediten auf, um das Restaurant in Betrieb zu nehmen, und als sie das Schild des Speisesaals über der Tür entdeckten, fühlte es sich an wie ein Zeichen, nicht mehr zu raten und weiterzumachen: „Das ist der richtige Ort.“ Es gibt keinen Ort, der diesem Ort gleicht, auch nicht in der Nähe dieses Ortes, also muss dies der richtige Ort sein.“
Ihr Start war steinig. Durch die großen Fensterfronten des Restaurants wurden sie am helllichten Tag Zeuge von Drogengeschäften, während andere drinnen danach suchten (ein früherer Restaurantmieter verkaufte Drogen an Kunden, die wussten, dass sie danach fragen mussten, und einige kamen herein und hofften, dass der Artikel noch vorhanden sei). im Angebot). Nach und nach knüpften sie eine starke Bindung an die Nachbarschaft, vor allem indem sie die Bewohner fragten, was sie gerne auf der Speisekarte sehen würden – zum Beispiel Pfirsichkuchen und Kekse – und dafür erschwingliche Preise anboten. Nun sagt Trattner, dass die Community auf und in der Nähe von Skid Row noch enttäuschter und lautstarker über die Schließung war als die vielen Kunden, die Instagram- und andere Kommentare hinterlassen haben.
„Es ist schwer“, sagte May. „Wir wissen, dass wir dieses Loch verlassen werden, und ich mache mir Sorgen um die Menschen, die wir ernähren: Wer wird sich um sie kümmern? Nicht jeder ist ein Heiliger. Es ist nicht einfach. Hier tummeln sich viele Nervensägen, die anstrengend sind, aber am Ende des Tages kümmern wir uns um sie. Und das ist das Schwierigste daran: finanziell und mental nicht in der Lage zu sein, dies fortzusetzen.“
Die Mitarbeiter von Nickel Diner bringen Kostproben mit, damit die Leute sie probieren können, während sie 2008 die Speisekarte entwickelten.
(Anne Cusack / Los Angeles Times)
Sowohl May als auch Trattner, die den Mietvertrag für die Räumlichkeiten des Nickel Diner behalten und diese eher als Großküche nutzen wollen, Wir hoffen, dieses Ethos fortführen zu können, indem wir Partner wie gemeinnützige Organisationen oder die Stadt finden, die ihre Bemühungen subventionieren. Ein ideales Setup könnte wie das von Everytable’s aussehen, wo sie nahrhafte und erschwingliche Mahlzeiten herstellen, die sie in nahegelegenen Gebäuden und Geschäften abgeben können, idealerweise für unter 10 US-Dollar und mit EBT.
Sie planen außerdem, ein Kochbuch zu schreiben, das Nickel Diner-Rezepte mit Geschichten aus dem Restaurant, ihren Kunden und der Nachbarschaft verbindet, und ohne sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren zu müssen, denken sie auch, dass durch das Hosting neues Leben in den Raum entfachen könnte Pop-ups für andere Köche und Gastronomen. Sie sehen darin eine Möglichkeit, den Tisch für eine andere, neue Gruppe von Gästen zu decken – aber zuerst brauchen sie etwas Ruhe.
„Wir sind seit über drei Jahren im Kampf oder auf der Flucht“, fügte Trattner hinzu. „Sie und ich sind alle Adrenalin und Instinkt, und irgendwann hört alles auf.“
Die nächsten paar Tage werden verschwommen sein, wie jeder Geschäftstag, seit das Duo seine Schließung auf Instagram bekannt gegeben hat. Trattner und May sind donnerstags bis sonntags von 8:30 bis 14:00 Uhr geöffnet und verkaufen Lebensmittel in ihrer Zeitkapsel aus den 1940er-Jahren: Stapel von Pfannkuchen, ein köstliches Patty-Melt und den charakteristischen Ahorn-Speck-Donut aus Fieris „Diners“. , Drive-Ins and Dives“, die bei Fans beliebten, mit Früchten gefüllten Pop-Tarts, das von Gold geliebte Pulled Pork Hash und viele andere Hits, darunter ein Produkt, das Gäste in den Monaten nach der Schließung genießen können.
Monica May hat zusätzliche Mengen ihrer charakteristischen Erdbeermarmelade im Glas für diejenigen hergestellt, die nach der Schließung am Sonntag noch einmal in das Restaurant hineinschnuppern möchten.
(Mariah Tauger / Los Angeles Times)
Jede Woche stellt May große Mengen ihrer Erdbeermarmelade her, die zum Kauf angeboten wird. Zum Abschied hat sie mehr denn je produziert, um den Fans einen letzten Vorgeschmack zu geben; Seitdem sie das Ende ihres Restaurants angekündigt haben, sagen sie, dass es fast unmöglich sei, diese kleinen Gläser auf Lager zu halten (um ein Glas zu kaufen, muss man früh da sein). Die Unterstützung war nicht nur monetär. Über die sozialen Medien gingen Hunderte von Kommentaren ein, die Trattner und May sowohl überraschten als auch überwältigten.
„Wir haben nie damit gerechnet, dass es so viele Emotionen geben wird“, sagte Trattner. „Wir waren harte Kekse, und jetzt sind wir irgendwie matschige Kekse.“